モンキエロ・カルボーネ　イタリア　ピエモンテロエロ

モンキエロ・カルボーネ　ピエモンテ

2001年9月26日吟奏の会訪問

マルコ・モンキエロさんは、大柄で非常にエネルギッシュな話し方をされる方です。イタリア国内では、もっとも尊敬されている醸造家のひとりとして有名です。その彼が自分の小さなワインリーで自分だけのワインを造っています。いろいろな州のワイナリーでの醸造アドヴァイザー・市長・自分のワイナリーでの醸造とひとりで三役をこなしています。ワインはエレガントなワインを目指して造っているとのことです。

	2001年9月26日吟奏の会訪問の記録ワイナリー名モンキエロ・カルボーネオーナーは他のワイナリーの醸造家でもあり、ここ、カナレ市の市長でもある。すごく穏やかで優しいが厳しそう。イタリア国内のたくさんのワイナリーの醸造を担当し、とても忙しい中、我々「吟奏の会」の訪問を快く受け入れてくれた。概要 "この地方独特の（良くある）家兼ワイナリーで規模も小さい。昔はピエモンテでは盛んだったシルクを作っていた事もある。この建物の中で一番古い場所がカンティーナになっている。（200年前につくられた）。新たに庭に地下を掘る企画がある。畑 "自社畑はネッビオ-ロとバルベーラ。モンビローネは丘の名前。その丘にモンビローネの畑がある。昔の畑の良い樹のクローンをとって今の畑になっている。モンビローネとプリンティは土壌は粘土と石灰質で若干砂がある。スルゥは粘土と砂。プリンティで一部ぶどうの列が縦になっている部分がある。彼は嫌いでその訳は、温度や日照量のせいでそこから収穫したものはタンニンが硬いまま熟成してしまう。今年（２００１年）のぶどうは収量は平均より少ないが、良い出来だと思う。去年はアルコール度が高かった。今年は全体的（イタリア全土）なバランスが良い。ピエモンテに関しては90年以来の出来じゃないかな？" （と言うことは、最高の出来です。楽しみ）醸造 "収穫後、ぶどうが冷たくならないように作業をする。赤は、この地方は10月になると涼しくなるので温度調節のできるステンレス発酵。バルベーラの方が早く成熟して、色が濃く、酸がしっかりしているのが特徴。マセラシオンは2～3週間。セレクトイースト（培養酵母）を使う。（使わない年もあるが、大体使っている。）ネッビオ-ロの方がマセラシオンは長く、大体1ヶ月。バリックに移してＭＦＬ（約1ヶ月）。貯蔵も全てバリック。出来の良いぶどうほど、貯蔵を長くする。貯蔵後、ブレンド。瓶熟成をしてから出荷する。トーストの強くない樽の方がネッビオ-ロやバルベーラには向いていると思う。だからブルゴーニュ風の樽を使う。樽のタイプは色々あるが、ブルゴーニュはトーストが薄い。MFL発酵後1Ｌあたり50ｇくらいのＳＯ2（二酸化硫黄）を添加。白は2/3ステンレスで残りをバリックで発酵。そのまま貯蔵。 1週間に1回、バトナージュ、春先になったら2週間に1回と徐々に回数を減らしていく。ＭＦＬは基本的にはしない。95はMFLをした。（ＭＦＬは樽に入れると起きる事ではないのか？・・・特に起きる事を防ぐというのは無い。バトナージュを1週間に1回しているというのもあるがイーストが入っているのでＭＦＬは起きない。MFL前にSO2添加）その後ブレンドして瓶詰め。バトナージュをする理由として、バリックのタンニンが入り過ぎないようにするのと、イーストがワインと空気とに触れ合うのを調整する為。" "30年前に比べると二酸化硫黄の使用量は白・1/4、赤・1/10とずいぶん減った。昔に比べれば今は無添加に近いほどだ。ロエロは急な丘で他のフルーツも栽培している。ランガはなだらかな丘でぶどうだけ。"
ワイナリーの外観です。大きな鉄の扉と、紋章が目に入ります。（この紋章がラベルにも入っています。）

この人がオーナーで醸造責任者のマルコさんです。一人三役をこなす超多忙人です。

アルネイスとシャルドネの畑です。タマルディというワインになります。ひじょうにフルーツの香りがすばらしいワインです。

バルベラとネビオーロの畑です。スルゥーなどの赤ワインの原料となります。

カンティーナの一部です。アリエ、ルイラトゥールなどのバリックが使われています。マルコさんはバリックのニュアンスが強すぎるものは好きではないと言っています。